洪教授柏林步道(上) @ 洪明洲教授部落格

洪教授柏林步道(上)

在一個大都會旅行，不能只駐留(玩)一個點。一個(景)點再怎樣輝煌、熱門，都不能代表一個大都會。布蘭登堡門是柏林最著名的景點，在此駐足多久、拍再多照片，都不能代表柏林。於是，我在(舊)東、西柏林最著名街道各選一條主街，將它們串連起來，刻意走一趟。這趟至少10公里，約跨越8個捷運站，絕少(台灣)人這樣刻意走過全程，所以，取名「洪教授柏林步道」。

(舊)東西柏林街道各選一條主街：選帝侯購物街(Kurfürstendamm，舊西柏林)、菩提樹下大道（Unter den Linden，舊東柏林)，布蘭登堡門正好在中間。我從舊西柏林威廉皇帝紀念教堂更西邊的Savignyplatz(以小紅圈標示)啟程，結束於亞歷山大廣場Alexanderplatz(以小紅圈標示)，全程如以下地圖所示：

柏林.png

很少人刻意將柏林區分為東西柏林進行觀光，但這樣的旅行路線觀很重要。來柏林不能只看地理，更要看歷史，向具有歷史意義的都會學習，旅行才有最大的收穫，柏林是具備最多歷史意義的都會，它曾是兩種體制隔著一道牆，相互發展、互相競爭的城市，來此旅行若沒有追溯這一源頭---白來了。

由於太少人抱持這樣的旅行路線觀來柏林觀光，它讓網路媒體上所推薦的柏林旅遊攻略失去價值。完全不採納旅遊達人推薦的柏林旅遊路線，自己玩自己的，才能玩出新名堂。

我，初次來柏林，自建自己的攻略路線，選定西柏林鬧區中(選帝侯購物街上)的旅館入住，不讓任何人帶路，只讓上帝與Google Map帶路，一個人獨自行走，走出「洪教授柏林步道」，本文順便展示這樣的旅遊路程。

這兩條主街(選帝侯購物街、菩提樹下大道)都很有來歷，路名歷史就請自行去Google了。兩條主街路線以布蘭登堡門為中心點。菩提樹下大道是聞名遐邇的觀光大道，缺少選帝侯購物街的對比，你只到過(看到)一半柏林。

菩提樹下大道代表蘇聯(共產主義)佔領(統治)下的東柏林，它承繼柏林最豐富的歷史資產，是柏林最精華、最高貴的地段，後來卻被由選帝侯購物街代表的西柏林(西方資本主義)推牆統合。

我從西柏林走向東柏林，就是為了感受這段歷史感覺：走在選帝侯購物街上，有一種說不出的自由氛圍，能感受那個時代這裡隱藏西方資本主義的進取、拜金、紙醉金迷、貪婪、墮落.....。

最後，牆倒了，西方的貪婪、墮落解放了東柏林的高貴，而讓(昔日的)高貴更形高貴，這是尊貴的共產黨想像不到的---上帝給當時東柏林共產黨開了個大玩笑!!!

本文分上下兩篇發表，上篇從選帝侯購物街開始，據說，它的繁榮(連帶的貪婪、墮落)已經被菩提樹下大道超趕而沒落了，這應該是合併統合的成果，也代表自由民主的寬容與勝利。若西柏林由東柏林的共產黨強佔而統一，選帝侯購物街的結局應不會是今天這場景，應該全是荒地。

讀完本文，期待「洪教授柏林步道」能深植腦海，有一天你也來柏林走走，走出屬於自己的「柏林步道」。

以下就開始「洪教授柏林步道」...

選帝侯購物街中間、兩旁都有寬廣的散步道，兩旁商店都是名店，鄰街步道設置一排廣告箱，裡面的廣告佈置相當藝術，很有看頭，這也是另類的window shopping。

街頭的復古式建築

街頭的新潮建築與裝置藝術作品

Superdry、H&M、Diesel等名店

蘋果、Ralph Lauren、Armani等專賣店

威廉皇帝紀念教堂：留存遺跡而沒有使用的教堂建築，對我而言，看點價值高過布蘭登堡。它是德意志帝國皇帝威廉二世下令建造，以紀念帝國首任皇帝威廉一世大帝(或是德國的開國皇帝)，意義等同德國開國紀念教堂。教堂在1895年落成，一座帶有哥德式元素的新羅馬式建築，建築裝飾使用了馬賽克、浮雕和雕塑，二戰砲彈遺留的斷岩殘壁提升它的看點，可惜極少國際遊客來此駐留。

在選帝侯購物街上，中央步道有各種裝置藝術，街景照片刻意將威廉皇帝紀念教堂攝入，提高了照片的辨識度。

選帝侯購物街旁的H&M、Superdry、Uniqlo.....等商家，它們位於十字街口交叉於主街的道路旁可以停車，可以吸引購物街的客群。

熱鬧的選帝侯購物街不乏許多大型建案正在進行，顯示這一商區還在發展。

走完選帝侯購物街熱鬧商圈，我左轉向東北方移動，在較少行人的街道繼續行走，脫離了選帝侯購物街，進入Lützowplatz廣場花園，欣賞這裡的雕塑作品。

上面的石頭雕塑使用岩石與生鐵、鋼器創作，樸質、簡單而生動，象徵兩種不同材質的簡單而奇妙的結合，是否是東西柏林(資本主義+共產主義)統合給予的靈感?只有藝術家知道。

從Lützowplatz廣場花園轉入河邊步道，除了當地人外，這裡不會有觀光客，卻是極美的河邊散步道。分享美麗的河畔秋景。

越過對岸，進入柏林政府機關辦公區：

在國防部位址旁邊看到反抗者紀念館，進入參觀。照片不在此展示，請直接點擊連結。

遠處看到St.-Matthäus-Kirche教堂，進入參觀，教堂內部、祭壇......十分樸素。

St.-Matthäus-Kirche教堂周圍是柏林各類大型藝文中心、博物館的聚集地，有一處工地，看出這裡是新興的柏霖藝文中心，外來遊客很少。

國家現代美術館：藝術展館全部轉入地下，保留地上寬廣的視野空間。後現代主義設計的建築，8根鋼柱撐起美術館的四角正方屋頂，一樓大廳全部空蕩，擺放一座鋼琴，藝術家會定時來彈奏，成為在大廳走動的藝術作品。
美術館裡外使用⋯德國建築師擅長的黑、灰色調工業風，來捕捉穩重、莊嚴、簡樸的美感與後現代風格！藝術館外圍平台有4座裝置藝術，我把自己鑲入其中一座，拍照留念。更多照片請到FB搜索【洪明洲】。

柏林音樂廳(Kammermusiksaal)外觀：

文化廣場(Kulturforum)外觀：

進入文化廣場內部參觀：

站在文化廣場前看整個藝文中心園區：

柏林音樂廳旁邊有兩片生鐵板組成的裝置藝術，生鐵的曲線牆很像東海大學教堂：

生鐵板裝置藝術鄰近Tiergarten大街，穿過這條大街就是蒂爾加藤公園（Großer Tiergarten）：Google Map的綠色帶：

蒂爾加藤公園是柏林第二大市內公園，幾條大街地下化，從公園地下穿過，只保留六月十七日大街從公園地面穿過，六月十七日大街就是地圖中往西連結菩提樹下大道的黃色粗線，這些大街交匯於公園中央的勝利紀念柱，稱之「大角星廣場」。

我一心想連接菩提樹下大道，「洪教授柏林步道」錯過了勝利紀念柱，期待下次來柏林重新打造「洪教授柏林步道2.0」，再把它含括進去。

從Google Map查看，我只走蒂爾加藤公園的一小塊，可見這一公園的巨大。我走進去的地方，正巧又屬於舊東柏林管轄的最前沿，代表東西冷戰對峙最激烈的地方。

查閱維基百科，蒂爾加藤公園1527年開闢為貴族狩獵場，1742年正式改為公園。二次大戰這裡遭受嚴重破壞，先前約20萬棵樹木只剩下了700餘棵，戰後(1949年)又重新植樹，才有今天的森林風貌。1961年至1989年柏林圍牆圍困期間，這裡成為西柏林人重要的休閒地。

所以，蒂爾加藤公園目前看到的樹木，樹齡平均約50年。