洪明洲教授部落格

伊斯坦堡（中）

幽靈帝國拜占庭一書作者Richard Fidler描述伊斯坦堡舊城..…..像一根粗短大拇指，伸入馬爾馬拉海與博斯普魯斯海峽，三分之二土地被大海包圍.........。這根大拇指翹動世界接近兩千年，探訪這根大拇指挑戰很大。我像闖進叢林的小白兔，用極為淺薄的歷史概念來接觸伊斯坦堡舊城，除了驚嘆、不解、震攝………外，只能：拍照，閱讀簡單解說、疑惑，......然後繼續…….. 拍照、觀察、查閱Google、…..。要洞悉伊斯坦堡舊城有賴於回家拼命補課，這幾篇遊記正是補課的作業!

（從金角灣眺望的蘇萊曼清真寺）

住在舊城，很容易搭上伊斯坦堡多元而方便的大眾交通系統，我有時故意遠離舊城，沒有目的地的乘坐公車、捷運、Ferry…..，在它們之間轉換，有路就走、有車（船）就搭、細心觀察而不倦怠。藉助Google資料（包括地圖），用相機作筆記。許多被大眾交通工具載去的地方，常讓我驚喜連連。伊斯坦堡的古城、古蹟，太多了，很零散，需要不斷拚湊！我雖然亂闖，但留存的印象或感覺，非常可貴。回到台灣，買了許多有關伊斯坦堡的書來讀，比對我玩過的地方，將經歷的車站、清真寺、古蹟、商店、社區……….與書上的內容相互對照…….，才拼湊出這個2000年古城的印象。

我的拼湊主要藉助湯瑪士.麥登的書（上圖），這是一本城市史學巨著，完整交代伊斯坦堡的歷史建城故事。閱讀時，印象與（書本）知識結合，記憶與感覺重現，探訪過的古蹟名稱、歷史，全被我抓到（現場當時完全搞不清）。亂闖+K書，讓我成為另類伊斯坦堡旅遊達人！因而敢在FB說：「要對所有PO文伊斯坦堡遊記的部落客說抱歉了，我玩的伊斯坦堡，不管舊城、新城，不管歐洲區、亞洲區，可能許多達人都沒到過、見過、玩過、體驗過.........」。

（從Atatürk大道眺望的蘇萊曼清真寺）

伊斯坦堡建城有兩大版本：查士丁尼（527）與蘇萊曼（1520），建城相差一千年，兩位都是帝國創建者，同時也是伊斯坦堡最深化的城市改造者。

查士丁尼將伊斯坦堡改造為宣揚政治成就與民眾歡慶之城（如同我們在羅馬帝國電影鏡頭所見），蘇萊曼將伊斯蘭教的肅穆、簡樸帶入伊斯坦堡，消弭掉羅馬帝國遺留的華麗建築城廓，以宏偉清真寺代替。興建清真寺目的在紀念個人化功績，著名清真寺的興建故事就代表伊斯坦堡舊城特色。許多清真寺突兀於舊城的老舊、凌亂、住宅群聚......，常讓觀光客卻步，我卻能行走其間，貪婪地探訪。

由於伊斯蘭教不提倡偶像（畫像、雕像）膜拜，清真寺僅為禱告祈福場所，每座結構格局大致相同，但規模與內涵，因建築地址與紀念的個人身份或歷史功績而異。能在舊城建的清真寺大多也是王室墓陵，它們的興建與蘇萊曼王族的王位繼承密切相關。王位繼承故事曲折、複雜、懸疑、有趣。

相對於印度的泰姬瑪哈陵，蘇萊曼王族的王位繼承與帝王寵姬歡愛，超過印度泰姬瑪哈10倍精彩。由於太複雜了，我將王族清真寺與王位繼承次序整理如下，資料依據湯瑪士.麥登的書（中譯本p.319-353）。標有藍體字的王族都以自己的名子命名清真寺，也是他們的陵寢，這些都是伊斯坦堡舊城的主要地標，也是觀光景點。

塞利姆一世->蘇萊曼（愛妾：許蕾姆，早逝愛子賽札德）->塞利姆二世->穆拉德（愛妾：莎菲耶）->穆罕默德->艾哈邁德

上述王位傳承次序中，最重要的人物是蘇萊曼愛妾許蕾姆（她是從市場買回的奴隸進獻給蘇萊曼當性奴），因她而打亂鄂圖曼帝國王位繼承傳統，影響後來的王位繼承（女人真是禍水啊!），我用紅字標示，就在凸顯她的戲劇性。

從蘇萊曼以降，王位的繼承都因許蕾姆執意要立自己的親生兒子，必須將其他同父異母兄弟殺掉，保持單傳才能獲得王位繼承，過程充滿權謀、血腥、兇殺、暴力........。蘇萊曼孫子穆拉德，也學祖父，寵愛王妃莎菲耶，王妃也設計殺掉其他非妾生王子，讓己生王子（穆罕默德）繼位，莎菲耶垂簾聽政，故事比虛構的清朝甄妃傳電影還精彩100倍以上（請讀者參閱湯瑪士.麥登的書）。以它們命名的陵寢清真寺用紅abcdef標示在Google地圖上：

此圖有兩個C字，紅小C是莎菲耶的陵寢

a賽札德清真寺（蘇萊曼早逝愛子的陵寢）
b蘇萊曼清真寺
c耶尼清真寺（莎菲耶的陵寢）
d蘇丹艾哈邁德清真寺（藍色清真寺）
e塞利姆一世清真寺
f米赫莉瑪清真寺（許蕾姆親生女兒，塞利姆二世的姊姊）

其中，塞利姆二世也是愛妾許蕾姆所生，他的陵寢清真寺在亞洲區，不在地圖上。d蘇丹艾哈邁德清真寺就是大名鼎鼎的藍色清真寺，五世孫的陵寢比蘇萊曼還有名氣，蘇萊曼地下有知，不知有何感想。以下是我拍的藍色清真寺照片：

本文開頭已經發表兩張蘇萊曼清真寺照片。以下僅輯錄蘇萊曼父親e塞利姆一世清真寺照片。第一張是他與皇后的陵寢，第二張是從清真寺眺望的金角灣：

以下是塞利姆一世清真寺內部照片：

再回來交代我的亂闖行程，我花兩、三天，多次搭乘Google地圖的捷運線（藍線），以及許多不同公車，拼湊出大拇指印象，伊斯坦堡（上）記述第一天，我沿著金角灣，往東，逛了舊城（大拇指）東北部。

本文要記述第二天，晨起，沿著接通Atatürk橋的Atatürk大道，繼續探索大拇指的西南部。我原來想到Sirkeci海邊，出門後就往南，走到Atatürk大道旁的公車站（A），公車來了，不由自主地跳上去，路經瓦倫斯水牆（B，當時不知其名，也不知這是水牆），公車右轉後下車，此地叫Laleli（C）。從Laleli轉乘藍線地鐵，往西，遠離大拇指的指甲區，最後在Topkapi捷運站（D）下車。

上述ABCD標示在地圖，我把拍攝的照片依ABCD整理，然後比對羅馬時期的伊斯坦堡古城。景物全非了，下圖是羅馬時代的伊斯坦堡古城地圖，從現在的舊城去找、去想像這張古城地圖，除了方位、主道路、幾座廣場、古城牆還能保持外，其餘都是廢墟。以下ABCD分享很多水牆或城牆的照片，我喜歡古牆的美。

按上述ABCD的次序分享景物照片。最抱歉的，我無法詳細解說照片，它至少是半本書的寫作內容（建議讀者參閱湯瑪士.麥登的書）。先說明兩點：（1）地圖上的藍線就是電車線，它經過地圖三個紅圓框，風景照部份已經分享在伊斯坦堡（上）記述的電車照片，請讀者對照一下。（2）以下照片不全是當天一次拍的，例如瓦倫斯水牆，當天在車上我被震攝到，隔天步行而來，再將整個水牆從西到東走完，細細觀賞，這是很少遊客能做到的。

A：Atatürk大道旁的古牆

我從Atatürk大道往南走，路旁有一段古牆，第一張照片在馬路右邊拍的，第二張以後是在馬路另一邊拍的，同時拍到它上面的清真寺，此一清真寺頗有來頭，日後有機會再介紹。

B：瓦倫斯水牆

這是羅馬人建的水牆，牆中穿孔接通Atatürk大道車道，美呆了!

Atatürk大道將瓦倫斯水牆切成兩段，以下是西段水牆，兩邊都有馬路，牆孔有多元的功能（例如茶館），有些牆孔還能通車：

以下是東段水牆，我從南方拍攝的，這裡有大片公園，鄰近a賽札德清真寺（蘇萊曼早逝愛子的陵寢）。

C：Laleli地鐵站與街景

伊斯坦堡（上）記述的電車經過Laleli，我在電車上看街道與商家，現在我站在街道上看電車經過，如此地貼近，很美妙的印象與體驗。

兩條大馬路交接在Laleli，使用高架道路輸送車流，轉角處有一座很美麗的清真寺，廣場上有人在餵鴿子。

D：Topkapi古城牆

電車遠離大拇指的指甲區，來到Topkapi站，又在這裡亂逛，附近有清真寺和博物館，終於走到這座最讓我震撼的古城牆，它橫亙於一片空地上，我猜它就是狄奧多西陸牆，伊斯坦堡舊城防禦的第一道城牆。

下面第一張照片馬路邊的古城牆，第二張是公園中的古城牆，照片有一支廣播桿子，定時傳送伊斯蘭的誦經。

這段亂闖之旅.........遊記寫得很辛苦，因為伊斯坦堡舊城太偉大了，寫完後，真想再回去探訪尚未亂闖到的地方，尤其想去探訪分散各地的清真寺，拼湊出鄂圖曼帝國蘇萊曼建城的歷史人物與過程。